Ik was in het voorjaar met mijn vrouw Barbara op bezoek bij een zendamateur, genaamd Huub (PA3BRJ) wonende in Losser. Als het kan, komen we, vanuit Oostenrijk, elk jaar wel een keer langs.

Huub weet dat ik graag knutsel en vroeg mij;
„Heb je nog belang bij een Kenwood TS-680S? Hij doet het nog wel, maar het display is kapot. Misschien kun jij er wat mee“.

Ik ben niet zo op de hoogte van die half gedigitaliseerde transceiver types. Ik zelf heb al jaren een inmiddels oud te noemen transceiver van het merk Kenwood, zijnde de TS-120V. Tot voor kort gaf deze transceiver nooit problemen. De stabiliteit is vrij redelijk. Dit zijn nog te begrijpen transceivers die allemaal via een analoog principe werken. maar later meer hierover.

De Kenwood TS-680S blijkt een TS-140 te zijn, maar als uitbreiding zit daar ook de 50 Mhz band op. Thuis gekomen heb ik de nodige info verzameld. O.a. het user handbook en de service handbook. Huub had dit al eens uitgeprint en opgeslagen in 4 separate boekwerkjes.

Het blijkt hier te gaan om een transceiver met DDS VFO en dus niet zoals in de TS120 waarin een vrijlopend VFO zit. Voor de stabiliteit maakt de transceiver gebruik van een PLL schakeling. 

Zoals gezegd, werkt de TS-680S met een DDS VFO. De TS-680S is daardoor veel beter en vergelijkbaar met zijn leeftijdsgenoten, zoals bijvoorbeeld de Yaesu FT-757GXII, die ook in mijn bezit is, maar ook ernstige en onduidelijke gebreken vertoont.

Ja ja, die oudjes beginnen met de jaren allerlei kwaaltjes te krijgen, Maar des te interessanter om ze weer werkende te maken. Noem het maar bij mij een revalidatiecentrum. 

Thuis in St. Johann in Tirol, heb ik de transceiver aangesloten op de +13.8 Volt. Na het inschakelen zag ik het display heel even oplichten. Dit was te kort om de frequentie af te lezen, waarna het display in het donkere niets verdween. Nogmaals uit- en inschakelen gaf nu niet meer het resultaat van de eerste keer.
Om, voor dit verslag, van deze transceiver alvast een paar foto´s te maken, bleek mij dat op de het fototoestel van de mobieltelefoon het display wél zichtbaar was en kennelijk normaal werkte. Waarschijnlijk werkt de camera in het infrarood gebied en is het display dan in dit geval voor met menselijk oog onzichtbaar. Kennelijk blijkt het display dus ook normaal te werken en geeft ook de juiste frequenties aan.

Het display dat er normaal donker uitziet, kan met het fototoestel van mijn telefoon wel zichtbaar gemaakt worden

Mijn conclusie:

„Het display wordt normaal aangestuurd, alleen is er kennelijk onvoldoende vermogen om het display in het zichtbare uit te sturen. Dus ergens een onvoldoende spanning?“

Ik ga verder op onderzoek uit.....
Ik open de behuizing en bekijk op het eerste gezicht of er ongewone dingen te zien zijn. Alle stekkers, die in de richting van het display lopen haal ik even uit de respectievelijke pluggen om eventuele corrosie of aanslag te verwijderen, maar dit helpt niet.
Mijn oog valt op de batterij die voor het geheugen dient. Deze is geheel wit uit geslagen. Je kunt dus wel nagaan dat deze batterij defect is. Toch is deze batterij nog in staat om het geheugen vast te houden, want de laatste gebruikte frequentie blijft keurig bestaan, als ik het toestel opnieuw inschakel. Dit kon ik dus alleen met de camera van mijn telefoon constateren.
De spanning op deze batterij was nog slechts 1,3 Volt, dus veel te laag.

Na het verwijderen van de batterij veranderde er niet veel. Alleen lichtte het display nu op zodat ik met enige moeite toch de frequentie, zonder telefoon af kon lezen.

Door het fotograferen is het display duidelijker zichtbaar dan met het blote oog, maar in het donker is het display nu af te lezen.

„Hé dat is vreemd dat dit gebeurt. Zou er in de batterij kortsluiting zijn ontstaan, waardoor een bepaalde displayspanning te laag voor uitsturing is geworden?“

Ik heb geen tijd meer omdat ik de auto in moet pakken voor ons langdurig verblijf in Kroatië en wel in het dorpje Ozaljski Novaki, een boeren dorp van enige honderden inwoners, 5 km buiten het grotere plaatsje Ozalj.

Nadat alles op zijn plaats stond, de antenne van 2 X 25 meter met 15 meter kippenladder, heb opgehangen, ga ik alle transceivers die hier in de winter gestaan hebben uit proberen. Als begin schakel ik altijd eerst de Kenwood TS-120V in om te testen. Deze geeft 20 Watt output. Nu blijkt mij ineens dat de audio heel zwak uit de luidsprekers komt. Vorig jaar bij het afscheid nemen van deze transceiver was alles nog luid en duidelijk. „Tjonge, van het ene probleem in het andere. Als dat zo doorgaat maar eens naar een nieuwe uitkijken?

Eigenlijk niet veel goeds verwachtende stel in de Kenwood TS 680S op en schakel deze in, met de gedachte om een verder onderzoek te verrichten.

Display, na 4 weken storingsvrij werken.

Na het inschakelen, zie ik het display oplichten. Niet stabiel, maar soms normale sterkte en dan weer zwakker. Ik laat de transceiver aanstaan en na ongeveer een half uur werkt het display weer normaal- Nu, na bijna 4 weken nog steeds geen problemen. Alleen is de geheugenbatterij is nu verwijderd en start de transceiver op op de frequentie van 14.000,0 mHz. Ik heb niet meer in de documentatie gekeken, omdat het schema toch wel heel kriebelig over komt. Maar het werkt weer en daar gaat het om.

De transceiver geeft 100 Watt en werkt ook op de 50 mHz en buiten de amateurband op 60 meter.

Er zit nog één gevaarlijk probleem in deze transceiver. Een relais dat de bandomschakeling verzorgt, blijft af en toe hangen. Direct is dit te merken omdat er geen ontvangst is. Als je dan toch zend, gaat er veel mis en ik denk dat je de eindtrap hiermee op kunt blazen. Over het algemeen gaat het goed, maar toch in de gaten houden. Dat wordt een klusje voor de komende winter.

Het gele relais naast de luidspreker geeft kuren. Als het signaal weg valt, kun je er ook niet mee zenden. Dus dit relais dient voor zowel zenden- als ontvangen. Een tik op de transceiver laat alles weer werken. Met de kap er af is maar een heel klein tikje op dit relais nodig om hem uit zijn slaapstand te halen. 

Verder ben ik bijzonder blij met deze transceiver omdat ik hiermee ook weer digitale modi uit kan voeren. De bediening van de set is uiterst simpel.

Door de clear knop in te drukken en dan in te schakelen kan de frequentie zelfs tot twee cijfers achter de komma afgelezen worden. Na het uitschakelen en weer inschakelen gaat deze weer na de fabrieksinstelling. Dat is één cijfer achter de komma.

 

Ik hoop dat jullie aan dit verhaal wat hebben, met het motto:

„Ook een knutselaar mag zo af en toe wel eens geluk hebben“. Alsof het noodlot er mee speelt, is het display, tijdens dit schrijven weer zwakker geworden. Ik kan het gewoon uitlezen, maar de tekens voor de verschillende modi, zijn nauwelijks te onderscheiden. Dus nog lang niet klaar.

Het is begin oktober 2022. We zijn weer terug in Tirol. In mijn kleine check maar alles daar aanwezig. Allereerst mijn antenne in orde gemaakt om op de korte golf uit te kunnen komen. 

Dan gaat mijn aandacht weer uit naar de Kenwood FT 680S. Thuis eerst maar eens gekeken of er mogelijk weer verbetering is opgetreden in de toestand van deze transceiver. Je zou haast denken dat je het met een leven wezen van doen hebt met zijn eigen kuren. Maar nee. Hier werkt de display helemaal niet meer, alleen door gebruikmaking  van de foto mogelijkheid op mijn Nokia. 

Dan wordt het tijd om het service manual door te lopen. Al snel kom ik er achter dat dit type displays werken met een veer hogere spanning dan 12 Volt. De maximale pulsspanning op de display bedraagt -22 Volt. Tel je daar de werkspanning bij op dan kom je omstreeks de 34 Volt uit Dat gaat al echt richting een spanning waar je geen natte vingerwerk bij moet gebruiken. 

De stekker CN11 op de controlunit verbindt het display, via de stekker CN4 met de displayunit. De pulsen worden opgewekt op de controlunit die dan doorgegeven worden aan de displayunit. De CPS1175C is de DC omzetter. Ik kan op internet geen gegevens van dit IC vinden. In ieder geval gaat er een pulserend signaal met een spanning van 5 Volt naar dit IC die er dan pulsen van maakt met pieken tot 22 Volt. Het is logisch dat op de uitgang van dit IC aan de anode van de zenerdiode, deze spanning aanwezig moet zijn. Ik meet echter alleen een constante spanning van -15 Volt. De pulserende bron zijnde het NE IC geeft de pulsen zoals weergegeven op het schema. 

Dus ergens is iets niet in orde. Zijn de elco´s niet meer optimaal? Vooral de elco van 10 uF C10. Die staat in het niet werkende circuit. De zenerdiode D17 heb ik doorgemeten en geeft een gewone diodewerking weer. Dus blijft de C10 als mogelijke dader over. Is dit niet het geval, dan zit het probleem hoogst waarschijnlijk in de DC/DC converter en dat zou dan meteen een enorm probleem zijn. 

Hierbij gaat het om de DC/DC converter van het type: CPS1175C
 

Zoals gezegd is dit IC nergens te vinden en ook beschrijvingen van dit type zul je tevergeefs zoeken. Soortgelijke hoge spannings-IC´s werden in die tijd ook door b.v. Yaesu gebruikt, maar die zijn niet van hetzelfde type.

Eerst heb ik genoemde elco C10 maar vervangen. Dit is een 10 uF 50 Volt type. Nadat ik hem er uit gehaald heb, wat ik op dubbelzijdige print altijd een ramp vind, dit elcootje eens door gemeten. Dat doe ik op de ouderwetse manier, met een ohm meter in hoge weerstandswaarde geschakeld. De weerstand is in het begin laag, maar na enige tijd gaat hij naar een waarde van oneindig. Dus een hele hoge weerstand. De condensator is dus niet "lek" zoals ze dat vroeger zeiden. Ik heb ook wel meetinstrumenten om de capaciteit te meten. Maar juist bij elco´s heb ik daar niet zo´n vertrouwen in. 
Hierna heb ik een nieuwe elco geplaatst van dezelfde waarde en spanning. Daarna maar weer testen. En ziedaar, het display is nu zichtbaar al is het niet heel sterk, maar zelfs overdag kan ik de frequentie aflezen. Daarna alles maar weer in elkaar gezet en bij het plaatsen van het frontje was alles weer weg. Na even zoeken bleek de nieuwe elco kuren te maken. In een bepaalde stand gebogen werkt alles, maar het frontje zorgt voor verandering van de stand. Dus alles maar weer open gehaald en de omgeving van de elco bestudeerd.

Onder de plus aan de componentenzijde is te zien dat het printspoortje, dat contact met de + van de elco moet maken, dit niet doet. Dit moet wel zo zijn. De printspoor heeft nog een soldeerpunt tussen de DC/DC converter en de twee drukschakelaars. Daar staat nu dus geen spanning op. Alles weer uit elkaar halen? Nee, dat doe ik niet. Ik raak dan teveel getraind en kan het straks in het donker ook nog. Ik heb een stukje draad genomen en aan de soldeerzijde met de plus van de elco verbonden. Het andere uiteinde heb ik op genoemd soldeerpunt vastgemaakt. (Dat is de gele draad, die zichtbaar is, maar nog niet is aangesloten.) 

Daarna heb ik alles weer in elkaar gezet. Het display werkt nu zwak, maar wel stabiel. Dus werkt altijd en niet soms. Een voorganger die zich met de transceiver bezig heeft gehouden, heeft waarschijnlijk de C10 ook al eens vervangen, want op alle originele elco´s staat op op het kapje een kruis. Bij de vorige C10 was dit niet het geval en ook niet op degene die ik nu heb geplaatst. Waarschijnlijk is het stukje print op de + van de C10 (onderdelenzijde) bij het uittrekken van de elco, mee gegaan. In ieder geval is dit probleem opgelost. 

Ik ga er nu vanuit dat er in de DC/DC converter een defect zit welk defect zorgt voor een niet optimale werking in de transceiver. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een compleet displayunit. Er zijn mensen, die hun transceivers en/of ontvangers uit elkaar halen en de onderdelen per onderdeel verkopen. Inderdaad vond ik er op Ebay twee. Één voor de prijs van 138 Euro en één voor 110 Euro. Het gaat hier dan om "gebruikt mogelijk defect. Geen garantie". Als je bedenkt dat je een goed werkende transceiver van dit type voor omstreeks de 350 Euro kunt kopen, kun je wel nagaan dat een display voor die prijs niet acceptabel is. 

Ik ben op zoek gegaan naar een andere oplossing....

Het schema van de controlunit bestuderende vond ik de ingang CN3, waar het VCO signaal naar binnen komt. Ik heb de frequenties gemeten van de amateurbanden beginnende 14.000 mHz en verder omhoog. Alle gemeten frequenties zaten + 40.056 mHz hoger. Dus voor b,.v. 14.000 mHz, mat ik 54.056 mHz, voor 28 mHz mat ik 68.056 mHz. Dus met een een externe teller, met een Offset van 40.056 mHz, kom ik dan uit op de te ontvangen (en te zenden) frequenties. Daarom heb ik besloten een externe teller aan te brengen, zodat ik de frequentie duidelijk af kan lezen. De ledjes voor andere indicaties zoals USB, LSB, AM en FM. Heb ik dan niet. Maar deze worden in morsecode weergegeven. B.v. USB = . _ _   LSB = . _ . .. 

Ik wacht nog op een kastje waar ik de teller, die ik voor enige jaren al eens gekocht had in kan bouwen. Op de achterplaat was een vrije plaats voor een DIN stekker. Dit gat was met een afdicht plaatje afgesloten. Via deze DIN stekker kan ik op eenvoudige wijze de teller aansluiten. Ik heb besloten de voedingsspanning voor de teller niet uit de transceiver zelf te halen, maar een separaat "stekkerblokje" te gebruiken.

De gebruikte frequentieteller had ik meer dan een jaar geleden via E-bay gekocht. Deze was zo goedkoop, dat ik er meteen twee heb gekocht. 

Keurig verpakt tellertje, spanning 9 volt. (Ik gebruik 7,5 Volt, dat werkt ook nog goed)

De signaalingang van de teller werkt van 0,1 mHz tot 1100 mHz. Met freq. Low van 0,5- tot 70 mHz en High van 10 mHz tot 1.1 gHz. De ingang van de teller heeft een hoge impedantie. Dat is wel lastig om het signaal via een afgeschermd kabeltje met de transceiver te verbinden. Eigenlijk zou je direct voor de ingang van de teller een impedantietrafo moeten plaatsen.

Na het monteren in een aluminium kastje met aansluitingen voor voed 

 

 

73 de OE7LFJ Gejo